Que faire à Lanzarote : les incontournables de l'île

Lanzarote couvre 846 km² pour 160 000 habitants et se traverse en une heure. Sa singularité tient à deux événements. L'éruption de 1730 à 1736, qui a duré six ans et enseveli un quart de l'île sous la lave. Et l'arrivée de César Manrique dans les années 1960, qui a convaincu les autorités d'encadrer strictement la construction.

Ce qui frappe en arrivant, c'est l'uniformité visuelle. Pas de panneau publicitaire au bord des routes, pas de bâtiment de plus de deux étages hors des stations, des façades blanches avec des menuiseries vertes à l'intérieur et bleues sur la côte. Ce n'est pas un hasard esthétique, c'est une règle appliquée depuis soixante ans.

Les huit sites gérés par les Centres d'Art, Culture et Tourisme de l'île, dont Timanfaya, les Jameos et le Mirador del Río, se visitent avec des billets combinés qui font baisser sensiblement la note si vous en prévoyez trois ou plus.

Le parc protège 51 km² de coulées issues de l'éruption de 1730, l'une des plus longues de l'histoire volcanique européenne. Onze villages ont disparu sous la lave et une partie de la population a émigré à Cuba. Le paysage est resté figé depuis, presque sans végétation.

La visite est très encadrée. On laisse sa voiture à l'Islote de Hilario, et un autocar du parc parcourt les 14 km de la Ruta de los Volcanes, avec un commentaire enregistré et aucun arrêt en dehors du circuit. C'est frustrant pour qui veut marcher, mais c'est la condition de la conservation du site.

À l'Islote de Hilario, les démonstrations géothermiques valent le détour : de la broussaille jetée dans un trou s'enflamme seule, de l'eau versée dans un tuyau ressort en geyser. Le sol atteint 100 degrés à 10 cm et 600 degrés à 13 mètres, un résidu de chaleur de l'éruption. Le restaurant El Diablo, dessiné par Manrique, y grille la viande sur une chaleur volcanique.

Peintre et architecte né à Arrecife en 1919, César Manrique revient de New York en 1966 et passe les vingt-cinq années suivantes à façonner l'île. Sa méthode tient en une phrase : ne rien construire qui domine le paysage, tout construire dedans.

Le tube de lave qui traverse le nord de l'île fait plus de six kilomètres, dont une partie sous la mer. Les Jameos et la Cueva de los Verdes en sont deux tronçons. Les habitants s'y réfugiaient lors des raids de corsaires, ce que les guides racontent sur place.

Après l'éruption, les paysans ont découvert que le picón, ce gravier volcanique noir, capte l'humidité de la nuit et la restitue aux racines. Ils ont creusé des cuvettes dans la cendre, planté une vigne au fond de chacune, et bâti un muret de pierre en demi-cercle pour la protéger du vent.

Le résultat couvre plusieurs milliers d'hectares et donne un paysage agricole qui n'existe nulle part ailleurs. Le rendement est très faible, autour de 1 à 2 kg de raisin par pied, et tout se fait à la main : ni tracteur ni machine ne passent entre les cuvettes.

Le cépage dominant est la malvoisie volcanique, qui donne des blancs secs et minéraux. Plusieurs bodegas se visitent le long de la LZ-30, entre Uga et Masdache. Comptez 10 à 20 euros pour une dégustation commentée avec quelques références.

Un détail qui explique tout : le vignoble n'est pas irrigué et l'île ne reçoit que 130 mm de pluie par an. Ces vignes vivent presque uniquement de la rosée piégée par le picón.

L'île n'a pas les 150 km de sable de Fuerteventura, mais elle compense par des criques abritées au sud et des plages de surf au nord.

À noter pour la plongée : le Museo Atlántico, au large de Playa Blanca, est le premier musée sous-marin d'Europe. Une centaine de sculptures de Jason deCaires Taylor reposent à 12 mètres de fond et servent de récif artificiel. Il se visite en plongée bouteille ou en snorkeling encadré.

Les criques de Papagayo une à une, le sable noir de la côte ouest et la température de l'eau mois par mois sont dans notre guide des plus belles plages de Lanzarote.

Teguise fut la capitale de l'île jusqu'en 1852 et reste son plus beau village : places pavées, église Nuestra Señora de Guadalupe, palais du XVIIe siècle et le château de Santa Bárbara sur le volcan voisin, qui abrite le musée de la piraterie. Son marché du dimanche matin est le plus grand de l'île.

Haría, au nord, est surnommée la vallée des Mille Palmiers. La tradition locale voulait qu'on plante deux palmiers à la naissance d'un garçon et un seul pour une fille. César Manrique y a passé ses dernières années et sa maison atelier se visite, laissée en l'état.

El Golfo, sur la côte ouest, est un village de pêcheurs adossé au Charco de los Clicos, un lagon vert intense dû à une algue microscopique, logé dans un demi-cratère ouvert sur l'océan. Le contraste entre l'eau verte, le sable noir et la roche ocre est l'image la plus reproduite de l'île.

Arrecife, la capitale actuelle, retient moins l'attention mais mérite une heure pour le château de San Gabriel, la lagune de San Ginés et le château de San José, transformé par Manrique en musée d'art contemporain.

Timanfaya étant fermé à la marche libre, la randonnée se pratique ailleurs, et le choix est plus riche qu'on ne le croit sur une île réputée pour ses paysages minéraux.

Le vent est constant sans être aussi fort qu'à Fuerteventura. Famara accueille les écoles de surf, Costa Teguise les planches à voile, et les fonds sont réputés pour la plongée grâce à une visibilité qui descend rarement sous 20 mètres.

L'île est compacte : une heure suffit pour la traverser. Une base unique fonctionne très bien, contrairement à Fuerteventura. Le découpage ci-dessous regroupe les sites par secteur pour éviter les allers-retours.

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   Jour 1 : Timanfaya et El Golfo

   Le parc le matin, tôt, pour éviter la file. Puis Charco de los Clicos à El Golfo, et Los Hervideros où la houle s'engouffre dans les grottes de lave.

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   Jour 2 : le nord et les tubes de lave

   Cueva de los Verdes, Jameos del Agua, puis Mirador del Río en fin d'après-midi pour la lumière sur La Graciosa.

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   Jour 3 : La Graciosa

   Ferry depuis Órzola, 25 minutes. Vélo ou marche jusqu'aux plages de Las Conchas et de la Francesa, retour en fin de journée.

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   Jour 4 : La Geria et Teguise

   Bodegas le matin sur la LZ-30, déjeuner à Uga, puis Teguise et le château de Santa Bárbara. Le dimanche, viser le marché.

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   Jour 5 : Papagayo et le sud

   Les criques toute la journée, avec un pique-nique. Éventuellement une sortie snorkeling sur le Museo Atlántico depuis Playa Blanca.

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   Jour 6 : Famara et Haría

   Surf ou marche sur le Risco de Famara, puis la vallée des Mille Palmiers et la maison de Manrique à Haría.

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   Jour 7 : au choix

   Caldera Blanca pour les marcheurs, Jardín de Cactus et Fondation Manrique pour les autres, ou une journée de plage à Costa Teguise.

Lanzarote a une particularité budgétaire : ses sites majeurs sont presque tous payants, parce qu'ils sont gérés par une régie publique qui finance leur entretien. Il reste largement de quoi remplir une semaine sans sortir un euro.

Une nuance sur Papagayo : l'accès demande un droit d'entrée modeste par véhicule, perçu à l'entrée du parc naturel. À pied ou à vélo depuis Playa Blanca, l'accès est libre, avec une heure de marche par la côte.

L'île fonctionne bien avec des enfants pour une raison simple : les distances sont courtes et les sites sont spectaculaires sans demander d'effort physique.

Avec des enfants

Les Jameos del Agua et la Cueva de los Verdes marchent très bien à cet âge : on marche sous terre, dans un décor de tunnel volcanique, avec le lagon et son crabe albinos à la clé. Les démonstrations géothermiques de Timanfaya, où la broussaille s'enflamme seule, sont le moment que les enfants retiennent.

Côté plages, Playa Blanca et Costa Teguise ont des plages surveillées à eau calme, et Caletón Blanco forme des bassins peu profonds entre les langues de lave. Évitez Famara, où les courants sont sérieux.

Quand il pleut ou quand le vent souffle

Il ne pleut qu'une poignée de jours par an, mais le ciel peut se couvrir en hiver. Trois sites sont entièrement à l'abri : la Cueva de los Verdes et les Jameos del Agua, qui sont souterrains, et la Fondation César Manrique à Tahíche, installée dans cinq bulles volcaniques reliées par des tunnels.

À quoi s'ajoutent le musée de la piraterie au château de Santa Bárbara, le château de San José et son musée d'art contemporain à Arrecife, et les bodegas de La Geria, dont les caves se visitent par tous les temps.

Le vin de malvoisie volcanique est le produit signature. Sec et minéral, il tire son caractère du picón et d'un rendement minuscule. L'appellation Lanzarote couvre l'ensemble de l'île et une trentaine de bodegas, dont une dizaine ouvertes à la visite.

Le reste est canarien, avec des accents locaux. Les papas arrugadas se servent avec deux mojos, le rouge au piment et le vert à la coriandre. Le queso de cabra local se mange souvent grillé, arrosé de miel de palme. Et le sancocho, un plat de poisson salé, patate douce et gofio, reste le dimanche des familles.

Pour le poisson, deux adresses de principe : El Golfo, où les restaurants font face au coucher de soleil, et le port de La Santa ou d'Arrieta au nord, plus fréquentés par les habitants que par les visiteurs. Comptez 12 à 20 euros pour un menu du jour hors des stations.

Le restaurant El Diablo, à Timanfaya, mérite une mention à part : la viande y est grillée sur une chaleur géothermique naturelle, sans aucune source d'énergie. Le bâtiment est signé César Manrique, et la vue vaut à elle seule le déjeuner.

L'île reçoit environ 130 mm de pluie par an, ce qui en fait la plus sèche des Canaries avec Fuerteventura. Les températures tiennent entre 19 et 29 degrés toute l'année, et il n'y a pratiquement pas de relief pour créer des microclimats.

La meilleure fenêtre est septembre à novembre, quand la mer est la plus chaude et les sites se vident. Le carnaval d'Arrecife, en février, est le moment le plus animé de l'année. Températures, mer et vent mois par mois sont sur notre page météo à Lanzarote, et le calendrier de l'archipel dans quand partir aux Canaries.

Comment aller à Lanzarote

L'aéroport de Lanzarote (ACE), à cinq minutes d'Arrecife, reçoit des vols directs depuis Paris et plusieurs villes de province, en 4 h 10 environ. C'est l'une des trois îles les mieux desservies depuis la France. Le ferry depuis Playa Blanca rejoint Corralejo à Fuerteventura en 25 minutes.

Se déplacer sur l'île

La voiture est nécessaire. Les routes sont excellentes, les distances courtes et la signalisation claire. Notre guide de la location de voiture à Lanzarote compare Cicar et les loueurs de l'aéroport sur la caution et la franchise. Le réseau de bus dessert les stations mais pas les sites naturels. Comptez 20 à 35 euros par jour de location. Attention à la piste d'accès à Papagayo, en mauvais état mais praticable en voiture de tourisme. La carte de Lanzarote donne les temps de route entre les stations et chaque site.

Où dormir

Puerto del Carmen pour la centralité et les restaurants, Costa Teguise pour un rythme plus calme et la planche, Playa Blanca pour le sud, Papagayo et le ferry vers Fuerteventura. Haría ou Teguise pour une maison rurale loin des stations. Comparer les hébergements par secteur donne l'écart de prix entre côte et intérieur. Notre sélection d'hôtels à Lanzarote retient les meilleures adresses de chaque station, avec leurs notes et leurs prix.

Quel budget prévoir

Le poste qui différencie Lanzarote des autres îles, c'est celui des visites : les sites majeurs sont presque tous payants. Un billet combiné pour trois sites ou plus réduit la note d'environ un tiers. Le détail des autres postes se trouve dans notre guide du coût de la vie aux Canaries, et la page s'installer à Lanzarote prend le relais pour un projet plus long.