La Graciosa : que faire sur la huitième île des Canaries

La Graciosa couvre 29 km² et compte environ 700 habitants, tous regroupés dans deux villages. Elle est devenue officiellement la huitième île habitée des Canaries en 2018, après des décennies passées sous le statut d'îlot rattaché à Lanzarote.

Tout se joue sur un détail qui change la nature du séjour : il n'y a aucune route goudronnée. Les rues de Caleta de Sebo sont en sable, les chemins sont des pistes, et les véhicules des visiteurs sont interdits. On se déplace à pied, à vélo, ou en taxi 4x4.

L'île fait partie du parc naturel de l'archipel Chinijo, la plus grande réserve marine d'Europe avec 70 000 hectares. Cela explique l'absence de développement : construire y est très encadré, et les îlots voisins de Montaña Clara et Alegranza sont fermés au public.

Le seul accès se fait par bateau depuis Órzola, à la pointe nord de Lanzarote. La traversée du détroit du Río dure 25 minutes et deux compagnies l'assurent, Líneas Romero et Biosfera Express, avec un départ par heure environ en journée.

Comptez 20 à 26 euros l'aller-retour par adulte. Les vélos s'embarquent moyennant un supplément, ce qui évite d'avoir à en louer sur place. Hors haute saison, la réservation n'est pas indispensable, mais elle rassure en juillet et août.

Le détroit peut être agité par vent de nord : la traversée reste courte, mais les sujets au mal de mer ont intérêt à s'asseoir à l'arrière et à l'extérieur. En cas de mer forte, les rotations sont suspendues, ce qui arrive quelques jours par hiver.

Depuis la France, il faut d'abord rejoindre Lanzarote, puis compter une heure de route de l'aéroport à Órzola. Une journée sur La Graciosa demande donc de partir tôt.

C'est la question qui décide de la réussite d'une journée sur place, parce que les distances sont plus longues qu'elles n'en ont l'air sur une carte.

Trois précautions valent d'être rappelées, parce qu'elles reviennent dans tous les retours de visiteurs. Il n'y a pratiquement aucune ombre sur l'île. Les commerces se limitent à Caleta de Sebo, avec deux supérettes et une poignée de restaurants. Et le dernier ferry part en fin d'après-midi : le manquer signifie chercher un lit sur une île qui en compte très peu.

C'est la raison principale de venir. Les plages sont vastes, presque vides, et la différence entre les deux façades de l'île est nette : le sud est abrité, le nord est exposé.

La règle est simple à retenir : on se baigne au sud, face à Lanzarote, et on se contente de regarder au nord.

Le relief se résume à quatre cônes volcaniques, dont le plus haut, Las Agujas Grandes, culmine à 266 mètres. C'est peu, mais les montées sont sèches et exposées : une marche ici demande plus d'eau que de mollets.

Un point à respecter : la circulation est strictement limitée aux pistes balisées. Le sol de l'archipel Chinijo abrite des espèces endémiques et des sites de nidification, et les gardes de la réserve verbalisent le hors-piste.

Caleta de Sebo concentre presque toute la population. Le village s'est formé à la fin du XIXe siècle autour de la pêche, et il en vit encore en partie, avec l'aide du tourisme de journée. Le nom vient de la graisse, le sebo, que l'on y faisait fondre pour calfater les barques.

On y trouve deux supérettes, une poignée de restaurants, un centre de santé et une école. Il n'y a ni distributeur fiable ni station-service, et le réseau mobile est correct mais pas partout sur l'île. Prévoyez des espèces.

Côté table, le poisson domine : vieja, cherne, mérou, servis grillés au poids sur le front de mer. Comptez 15 à 25 euros par personne. Les restaurants du port ferment relativement tôt le soir, l'essentiel de leur clientèle repartant avec le ferry.

Pedro Barba, à quatre kilomètres au nord-est, est le second village : une trentaine de maisons blanches face à Lanzarote, sans commerce ni service. C'était à l'origine un hameau de pêcheurs, aujourd'hui surtout occupé en saison.

Une journée suffit à voir l'essentiel : le port, la Francesa, et Las Conchas à vélo. Mais l'île change de visage après le dernier ferry, quand les visiteurs repartent et qu'il ne reste que les 700 habitants.

L'offre se limite à quelques dizaines de logements, presque tous à Caleta de Sebo : un petit hôtel, des appartements et des maisons de pêcheurs. En juillet et août, il faut réserver plusieurs mois à l'avance. Voir les logements disponibles sur l'île donne rapidement l'idée du volume, qui est très réduit.

Un camping municipal existe à Pedro Barba, gratuit mais soumis à une autorisation préalable de la mairie de Teguise, avec des places limitées et des sanitaires sommaires.

L'argument décisif pour rester une nuit, c'est le ciel. L'archipel Chinijo est l'une des zones les moins polluées par la lumière d'Europe, et il n'y a presque aucun éclairage public sur l'île. La Voie lactée s'y voit à l'œil nu la plupart des nuits sans lune.

Ce qu'il faut emporter

Quand y aller

D'avril à juin et de septembre à novembre. En été, la chaleur et l'absence d'ombre rendent les longues distances pénibles, et l'île reçoit son maximum de visiteurs. En hiver, le vent de nord peut suspendre les rotations du ferry pendant un ou deux jours. Le calendrier de l'archipel est détaillé dans notre guide quand partir aux Canaries.

Combien prévoir

Une journée revient donc à une centaine d'euros pour deux, transport compris. Le détail des prix aux Canaries se trouve dans notre guide du coût de la vie.